黛安丨独游澜沧江（散文）

黄河文学月刊
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2020.11.20
南168°，北纬25°25ˊ38＂，东经99°20ˊ29＂，海拔1220米。
　　
澜沧江横在我面前。
　　
水边乱石杂草中，几株芭蕉树在开花。边开花，边结果。小拇指大的一挂挂芭蕉，在花瓣根部齐齐生出，把花瓣撑得奓起来要飞。芭蕉花据说可食，我没吃过，只吃过木棉花蕊，在云南芒宽怒江畔的一家小酒馆，一簇簇，白生生的，热锅里打个滚，盛在青瓷盘里，除了黏，没有特别的味道。还没开的芭蕉花苞很大，鼓着，花瓣一片挤着另一片，一层挤着另一层，像花的炸弹，随时会嘭一声爆开。已近中午，阳光把人晒得油汪汪的，我把棉衣脱下来，系在腰上。若在我故乡山东，这时节，腊月半，正是寒风吹彻、冻得上牙嘎巴嘎巴敲下牙的时候。
　　
这是我第三次利用寒暑假来云南。乘飞机到了保山后，一心想游澜沧江，于是来到永平县瓦窑镇瓦窑码头。真是不巧，偏偏这天船长请假，游轮停开。来一次不易，总不好立刻掉头就走，只好一个人在江边没有目的地乱转。
　　
北方平原长大，习惯了视野上的无遮拦。在那里，一眼望出去，冬春青色的麦苗，夏秋绿色的玉米，贯穿四季的各色瓜果菜蔬外，目光很少遇到高大的物体折返回来。喊一嗓子也听不到回应，声音都顺着田野的庄稼跑了。动物也会吞咽一部分。一头吃草的牛，一只下蛋的鸡，一条瞌睡的狗，骤然听到柱子一样抛到空中又落下来的一声大喊，愣怔一下，以为村庄里出了什么事。可也只是一瞬。声音是比昙花更短的花，是昙花的理想，边开边谢。缓慢的乡村里，有些事情发生得就是这样快。之后一切照旧，牛接着吃草，狗接着睡觉，母鸡接着下蛋。平原，给了一个人与生俱来的空阔。
　　
江边不是。江两岸是山，看过去，目光就像隔江甩了条绳子，一端落在了对面的山上。山高而厚，翻不过去了。澜沧江是国际河流，为了通航，在瓦窑码头这一段实施了拦坝蓄水，水流很慢，慢到好像停止了流淌，只绿玉一般平铺着，鲜绿色的江水澄澈油润，蓝天和青山落在水里，一动不动，不像影子，仿佛水底有根，生出了一片一模一样的天，一座一模一样的山。在这里，天空、山峦、江水，分别以碧蓝、碧青、碧绿三种颜料的形式大块大块呈现。原始碧色的倾泼，奢靡到疯狂，无比热烈又无比寂寞，无比天真又无比沧桑，无比明亮又无比沉郁，无比柔软又无比坚硬，无比凝聚又无比舒展，无比冲动又无比平静。彼此烘托，又彼此独立。矛盾与和谐，在辽天阔地间，相驱相生。人在大地上，天空永远神灵一样高悬头顶，遥不可及，只能仰视；在水边，天空谦卑下来，低伏于大地，低伏于峡谷，低伏于人类，人可以俯视。低处的水漫过了高处的天空。水里一个我。我跪下去，伸手把自己救出来，与另一个自己相逢。这宽而绵长的江水之镜，让进入它的事物，清晰地描摹自己，也审视自己。
　　
停开的白色大游轮静立水边，几个穿水靴的工人在扯管子冲刷甲板。我转悠了会儿，走向码头售票处，想问问游轮什么时候开。
　　
售票处是一座三层小楼，前面有一大片水泥地，上面薄薄地摊晒着一层白花花的小鱼。几个头戴大檐遮阳帽的男女正手持竹竿一点点拨拉着晒鱼，给鱼翻个个。我走过去，与其中一个黑红脸膛的女人搭话。我的装束、容貌、口音，像一把尺子，瞬间标示出了我与她的距离。这里的阳光、空气、泥土、水，生不出我这样的女人。
　　
“大姐，这是什么鱼啊？”我问。
　　
她说：“小银鱼啊！”
　　
我抓一把放在鼻子底下，一股暖烘烘的腥咸味。“晒这么多啊！”
　　
“多了吗，一江底都是啊，捞不败啊！”她指着江的方向。突然转回头问我，“你是来坐船的？”
　　
我说是，没想到游轮不开。她立刻招手喊：“阿志——！阿志——！”
　　
一个同样黑红脸膛的青年提着翻鱼的竹竿过来。他黑得瓷实，像红颜料拌在黑颜料里，搅匀了，细细涂了一层。澜沧江的阳光，最终把人变成了它想要的样子。
　　
两人凑一起嘀咕了几句后，转向我。女人小声说，阿志是她儿子，在这负责开船。大游轮九十八一张票，阿志可以开小船带我游，问我二百行不行。我没想到还能这样，立刻说行。我们都是生活里的尘埃，彼此心照不宣。我愿意为这份隐秘的快乐付出双倍的代价。
　　
很快，阿志领我上了一艘尖尖的白色小艇，载我独自游江。
　　
小艇像一只大白鸥，一坐好它就贴着水皮出去了。平滑如缎的绿色江面被划破，涌起耀目的白花。两岸青山也跟着奔跑起来。离开码头，水更绿，也更纯净了，仿佛已不是水，是蒸馏过的绿色浆果新鲜的汁液。峻拔苍翠的山，如刀，把浑圆的天空裁成了窄长的一溜。小艇在深峡里飞。水中，两山夹峙，碧空浩荡。俯仰间，江里江外，一派混沌天真。
　　
小艇驶向江的更深处。阿志生在江边，天天看，江是他的陆地，是他生活的一部分。他眯着眼，一言不发，不知在想什么，我等于一个人在畅游一条江。它的山、水、光、影、色、静，水底所有的鱼，江面所有的风，以及倒映其中的整个苍穹，都独属于我。在北方平原长大的我，此刻，一个人奢侈地拥有一条大江。
　　
此情此景，要是有人一起看，一起说点什么就好了。看看阿志，风把他的黄头发吹得呼呼乱舞。与他聊了几句，他似乎一直沉浸在自己的世界里，不怎么说话。想起2015年夏天，我去甘肃天祝藏族自治县抓喜秀龙乡炭窑沟小学义务支教。学校在偏远的群山中。一天没课，去爬山。蹚过山脚下片片黄得耀眼的油菜花，经过半山腰缓缓移动的羊群，到达山巅。天蓝云白，草绿花红，我像是掉进了调色盘里。不知山有多高，只觉得云彩举手可得。看不见的山风里响着同样看不见的鸟鸣。山连山，苍茫浩渺。我抱着膝盖，呆呆地坐了很久。那一刻，我觉得自己是一株草，也是天地之间的女王。真想有谁在身边，一起听风吹，一起看流云。我们可以讲讲晨曦、落日、风琴、野菊、灵魂、情欲、光芒。最好，像两匹马，越过终点，将两种完全相反的触感，自由无羁地抵达生命之初。那里聚集了所有的春天与春天里的鹿鸣。我把朋友从心里想了一遍，然后，拨出去一个号码。有事？那边他问。没事。我说。怎么了？没、没怎么。我有那么多词语、句子、修辞，却无法描述。在浩荡群山间，我说不清是什么裹挟了我，又是什么，让我一句完整的话也说不出来。
　　
还有一次，是去呼伦贝尔大草原。途经恩和小镇，傍晚，一个人爬到山顶。身后是异国无尽的草原。满天的火烧云，大红、朱红、嫣红、深红、橘红……层层叠叠，翻着，涌着，笼罩了整座小镇。眼前大开大合的美，子弹一样袭击了我。我忍不住也打了电话，却也什么都说不出。因为，心里的感觉无法描述。天将黑才下山。走在小镇，一个人穿透夜色。那时我明白了帕慕克在《伊斯坦布尔》中说的：美景之美，在其忧伤。
　　
阿志把船开得快而平稳。江面并不直，不时有山拦江矗在水中，把水截断。以为小艇要一头撞上去了，到了跟前，一转，平展展的江面又豁然出现在眼前。
　　
小艇不知出来了多远，到了兰津古渡。绝壁间，几架桥横在半空。桥有直的，有拱形的，有铁索的，有钢筋水泥的。都是新桥。据说，最早，一千多年前的南诏，这里是竹索吊桥，到了元代是木桥，而明代则是铁索桥。铁索桥取名霁虹桥。相传从前，每天清早，桥亭大门尚未打开，等候过桥的商旅与人马已经排出去了几里路远。徐霞客就是那时候来的。明崇祯十二年（公元1639年）农历三月二十八日，仲春，这一天，徐霞客从桥上走过。他在当天的日记中写道：“浑然逝，渊然寂，其深莫测。”浩浩汤汤一条大江，被徐霞客浓缩在了十个字里。
　　
曾经的铁索桥早被洪水冲毁。修好几次，冲毁几次。竹、木、铁，都比水硬，最终，都无不顺服于柔软的水。
阿志调转方向，小艇往回返。头顶，两岸，倏然而过与奔腾不已的，仍是三百八十年前，徐霞客看见过的天空与群山。
黛安
山东泰安人。中国作家协会会员。有作品见于《十月》《天涯》《山花》《北京文学》《上海文学》《西湖》《文艺报》《散文》等。出版散文集《月光下的萝卜灯》《稻草人与蝴蝶》。
题图：程瑞珍油画作品
刊于《黄河文学》2020年第6期
公众号编辑丨李杨佳蓓
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