新年的味道
周 丽
“小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。”眼瞅着农历新年就要来临,家里除了更久不变的“腊八醋”和提早备好的对联,似乎再没有新年的气息,每每看到手机里有关“新年记忆”的文章,我常常随之陷入沉思——父母把“年”的味道留给了我们,而我们却给孩子留下了多少?
记忆里,家里有鱼有肉有过油的吃食的日子,便是新年临近的日子。记不准每年家里飘出“年”的味道的具体日子,只记得父母很忙碌,但井井有条:父亲会选择倒班的一天,提前将需要酱的牛肉、蒸扣碗的五花肉从仓房拿进屋里,第二天缓开、洗净,切成适当的大块,在煤炉上慢煮,肉汤里放着八角、桂皮、陈皮的料包,尽管知道这些肉是要到新年才可以吃的,但当汤沸水开的时候,满屋的香气便诱得人不想离开厨房。这时候的父亲是最可亲,也最抢手的,我和妹妹会围着他转,“爸爸,我可以帮你尝一尝咸淡”“爸爸,你说这肉什么时候能煮透?”,肉虽然不能给孩子们吃,但是父亲总是会盛出一小碗汤,解一解小姑娘们的“馋”,特别是当肉熟出锅,身边的孩子更是如影随形,父亲被孩子的“馋”相逗成了“弥勒佛”,有时嗔怪一声“小馋猫”,那必引来乖巧的叫声“喵喵喵——”父亲会将整形切下的碎块填在我和妹妹小鸟一样张着的嘴里,当舌尖触到香滑糯软的肉块时,幸福的笑容不仅在孩子的脸上绽放,更洋溢在父亲慈爱欢喜的目光中!
腊月临近新年的时候,父母在每周仅有一天的休息时间里,还要留出一天专门炸东西:土豆丸子、豆腐丸子、肉丸子、大果子、脆叶子、炸白鱼、豆腐片……但凡需要过油的食材,都会先炸熟,等到上桌之前,再过一遍油,炸酥炸脆或者熘、炖、浇汁就可以了。这个工作一般从早上八点多就开始了,往往一炸就是一天,持续到傍晚时分。这一天的中午没有什么正式的午餐,爸爸、妈妈往往会把颜色重的、不美观的次品随时放在我们嘴里,印象里这一天哥哥会在外面打扫院落,姐姐却是爸爸妈妈的左右手,炸豆腐丸子时,爸爸负责看锅,哪些丸子漂起来,颜色可以了就捞起来,放在笊篱空好油,再装进盆子或闷罐里,姐姐就和妈妈一起,用左手抓一把馅,通过大拇指和食指挤、抿出一个个团团圆圆的小丸子,右手执勺,将丸子从左手端“摘”下,放进锅里,那神态、气度,仿佛那不再是平时与我嬉戏打闹的姐姐,而是家里的顶梁柱、小大人了!当然,我和妹妹也不会呆着,像小跟班一样,随时听众召唤,把凉透的成品装袋,放进仓房的大缸里,顺便将酥脆掉在盆底的碎块中饱私囊,在炸脆叶子的时候,母亲将擀成直径约50cm的薄薄的面饼割成7、8cm的长条,两条叠放在一起,再切成4-5cm宽的棱形块,中间割出2-3cm的小口,将棱形块窄的两头分别从小口由内向外翻出,做成脆叶子的面胚,这个活儿可是我和妹妹的最爱!经过我们小手加工,脆叶子不但造成好看,其各面散而不断,过油时易熟易透,酥脆可口,在物资紧缺、点心都是奢侈品的年代,这就是过年时的“点心”,在父母走亲访友,不能及时给我们做饭的时候,我们可以用来充饥。
母亲还有一道绝活儿:自制香肠。为了节省开支,而又方便待客,母亲会在二十七、八的时候,下班回来,用自家鸡产的蛋加淀粉,摊成薄薄、圆圆的鸡蛋饼,直径大约15-20cm,晾凉之后,将自制的肉馅均匀摊上薄薄一层,周围留一圈小边,从一头卷起成卷,两头及余边抹上稀释的淀粉封口,上锅蒸熟,那香气,令多年以后移居北京的表姐念念不忘,而我,独衷蒜香烤肠,因为里面有童年妈妈所做香肠的气息。
父亲当然不会示弱,他的绝活是将入冬攒下的肉皮煮成皮冻,这个活儿很麻烦,需要先将肉皮煮熟,刮尽皮表残留的毛和皮下的脂肪,将处理过的肉皮细细切成细小碎块,再小火慢熬,这时最考验厨师的经验与技术:时间短了,水份大,皮冻过软,切时易碎;时间长了,水价少,皮冻过硬,口感不好,但父亲总是恰到好处,而且还会分出清冻(不含肉皮,纯净透明)、浑冻,清冻在出锅前会倒入打散的蛋液,产生蛋花,浑冻中偶尔会稍放酱油,有些色彩,不管清冻还是浑冻,用时不管是蘸料还是直接吃,其口感凉凉软软,舒服的感觉直达心底。
还有年三十早晨的大米饭炖鱼,即使在上个世纪七、八十年代,对于守着呼伦湖的我们是没有短过鱼的,但似乎没有哪一顿鱼,是大年三十这条鲤鱼的味道,或许,这里除了平时的各种佐料外,还有父母对生活、子女、未来满满的希翼!
只是,后来,我们各自成家,成员少了,过年不再需要准备那么多了;社会发展,以前过年时才吃到的美味也成为平常百姓日常的吃食,餐厅、酒店也多起来,有很多人家甚至将年夜饭搬到了酒店……“年香”满园的感觉就再也找不到了,在女儿17岁的时候,我心血来潮,依照记忆里妈妈的样子,做出了自制的香肠,从没有看到我“露一手”的女儿见了,大呼“周家的基因太强大了!妈妈居然能做出这样的美食”,那一刻,我瞬间泪流满面:父母让我有了一个充满希望与祝福、一个满满的家与爱的味道的“年”,而我,却没有将其传承给儿女,不知道女儿到了我这个年岁,会以什么来表达她记忆里的“年”。
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